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海缸新手玩家都遇到过这样的情形：辛辛苦苦把海缸的美景一点一点的造就出来，直接用肉眼明明可以看到海缸中非常炫丽的景色，手机却拍不出来？因有海缸所配的珊瑚灯一般都有紫外线光和蓝光，蓝光照射着才能显色，但也因为这些紫外线光和蓝光阻挡了镜头的色温传播，阻挡了某些很淡的颜色的显示，导致用手机拍就只显示出一片蓝了，本来想把美景用照片分享给亲朋好友的，愉快的心情此时只剩下了尴尬。
珊瑚灯大量的蓝光会促使珊瑚生长，但是对镜头来讲，因为色温太大了导致无法捕捉到正确色彩。对于肉眼来讲，肉眼只能过滤部分蓝光，还是有很多颜色被蓝光覆盖了导致无法真实的了解自己的珊瑚色彩。
解决这个问题，核心就是拍照时去除紫外线光和蓝光的干扰，下面就总结了四种去蓝光的方法供大家参考。
方法一：去蓝光玻璃贴膜
专门的去蓝光玻璃贴膜能比较有效的去除蓝光，增艳珊瑚。海缸有蓝光照射，手机拍摄有蓝光干扰，无法拍摄出珊瑚的真实美感，实在是遗憾。去蓝光贴膜具有一定程度的蓝光减损能力，但是蓝光减损的数值各有不同，据说最小蓝光减损能力不到10%，最大能够达到蓝光减损近30%，拍摄效果也是直接能看出来，比不贴膜要好很多，而且贴上之后眼睛看着不累。
需要说明的是，此类去蓝光贴膜功能只是有效屏蔽海水鱼缸射灯蓝光，保护眼睛，对珊瑚没有增色增艳的效果。海水鱼缸如果没有贴黑色背景，室内散光充足，且主灯白光偏多的话不需要使用此类贴膜。海水鱼缸不贴膜，裸眼看珊瑚，颜色会更好。如果贴的手法不够好，留有气泡，也会影响观察生物。
另外，海缸主灯蓝白灯珠配比不同，手机像素不同，室内散光环境不同拍照成像效果也就都不同，因人而异，做不到统一效果。
但如果是为了保护眼睛，家里有孩子，那么贴这个去蓝光膜还是可行的，其功能主要就是有效屏蔽蓝光使得拍照更好看一些，保护眼睛，而无增色增艳的功效。
来自海友实际使用体验：比较满意，用的100块的便宜珊瑚灯，第一张照片没有贴膜。第二张贴膜拍的。拍照效果不错。当然不贴膜，纯蓝光的效果下，珊瑚会更艳丽，眼镜确实受不了。挺好的。注意他的缸是黑色背景，主灯偏蓝。
下面的海友，由于室内光线充足，背景也是通透的，主灯白光偏多，实际贴出来的效果也不理想。如下图：
贴膜方法：买回来别撕胶粘，用胶的话则后期不好撕下来。就直接喷上水贴上，用刮刀刮掉气泡行了，类似于过年贴玻璃的福字。
贴膜常见问题：
1. 膜里有大量气泡？
原因：水喷少了或没喷水。
解决方案：用喷壶在玻璃上和膜上同时喷水，尽量多放一点，水里一定要有洗洁精。
2. 为什么边角起泡？
原因：贴好修边时留膜过长
解决方案：贴好后用美工刀沿着玻璃四周的密封条用刮板抵住修边，修好后再喷水用刮板刮干水即可。
直达链接：
方法二：滤镜
海缸滤镜是指用来遮挡手机或者相机的镜头的能过滤蓝光的镜片，使照出来的照片能尽量显得颜色更自然一些。首先我们要知道，光线越丰富色彩就会越丰富，但若其中一种光线过度就会造成光害使得色彩失真，滤镜的作用就是过滤光害，同时我们要学会用不同的灯具调出不同的光段便得生物能够体现出满意的色彩。
用滤镜拍海缸就好比用单反长曝拍星空，拍出来绚丽的星空和银河都是实际存在的，只不过因为各种客观原因导致我们无法肉眼直接看到而已。
而海缸因为紫外线灯和蓝灯的关系。导致相机镜头和我们肉眼无法看到全部的色彩。通过镀膜镜片的光学原理让这部分原本就存在的颜色更容易的展现出来。
从另外一个角度来讲，更好的滤镜相当于直接帮你看到珊瑚的潜力如何。
滤镜 ≠ 物理PS
滤镜不是电脑，没有的颜色它是无法凭空变出来的，那么为什么拍出来还那么好看？因为光学镀膜在过滤蓝光的同时可以把肉眼难见的荧光色捕捉给摄像头元件，这样镜头就可以拍出肉眼看不到的颜色。但实际上，这颜色是真实存在的，我们可以后期逐步的让生物发色到照片的状态。
需要注意的是，用手机滤镜拍照一定要用手机的专业模式拍摄，因为自动模式会由于不同的角度、不同的色差而自动调节色温，这样会导致带上滤镜后一瞬间系统发现色彩变化过大而自动调到之前的色温去了。
海缸滤镜直达链接：
方法三：手机app调色温
手机照相如果手机本身没有白平衡功能，出来的画质会偏蓝，颜色失真。可以到正规手机app市场里找找相关的软件，可以对照片进行色温调整，调完后和眼睛看到的色彩基本一致了。但是手机app鱼龙混杂，有的app里有好多广告要看，不胜其烦，所以要谨慎下载软件。
方法四：夜间行车镜
如果家里有那种黄颜色镜片的夜间行车眼镜，可以找出来替代滤镜，手拿着这个镜片挡住手机的摄像头，也可以拍出色彩还原度较好的照片了。
上面总结了如何拍出炫丽色彩的海缸的四种方法，下面再说一下拍摄前的准备工作。
拍摄前的准备工作
1，清洁玻璃，先用鱼缸擦把鱼缸内部玻璃面擦干净，然后用湿纸巾或湿抹布擦鱼缸外面的玻璃面，最后用干纸巾把水渍擦干。不建议用玻璃清洁剂。
2，减少水中悬浮颗粒，可以通过换水、使用活性炭、减少水流量等方法。
3，室内灯光合理开关，拍照时不需要打开所有的室内灯光，要避免在鱼缸玻璃上反射环境灯光，突出海缸美感即可。
去蓝光海缸玻璃贴膜直达：
“尼莫你怎么闷闷不乐？”
“唉~！我家主人过温过水不到位，导致我现在很难受”
“那你快让你家主人看一下过温过水的教程吧”
“好的，我现在去告诉我的主人”
如何正确的过温过水？好的过温过水能让萌宠们更快乐的生存
网购买海水观赏鱼已经很平常了，快递包裹到了之后如何把海水观赏鱼和珊瑚安全的放入缸中是有讲究的，其实也不复杂，简单步骤如下：
1、调节灯光
在拆箱之前先把灯光调稍微暗一些，为了避免鱼和珊瑚突然遇到强光不适应
2、拆箱检查
拆箱，先检查生物状态是否正常，如果出现鱼侧躺或者水浑浊现象，请您及时联系商家客服提前报备
3、生物过温
在检查生物状态没有出现问题后，将所有生物放到缸里面过温十分钟左右
人工小丑鱼合集：
4、珊瑚下缸
耐心等待十分钟之后，珊瑚可以直接下缸。鱼拆开袋子放到泡沫箱中，期间放入滴定水流和打氧泵
5、注意事项
在放入滴定水流和打氧泵之后，这时候一定要注意滴定管，避免脱落或者泡沫箱满水导致地板被浸泡
6、鱼儿下缸
差不多15分钟左右，观察鱼儿的状态如何。鱼状态恢复没有问题了，就可以下缸
7、虾单独过水
另外如果有虾的话，一定要和鱼分开单独过水，如果您没有滴流管或者打氧泵的话要提前准备好
新鱼入缸滴流管：
珍爱生命，小丑鱼是海水鱼。自来水、淡水不可饲养。适合饲养海水鱼的“盐度”是需要精确配比的，而且还需要各种合适配比的营养物质微量元素。
因为最近有好多海水缸新手听信无良商家说淡水杀菌盐可以养小丑鱼，导致小丑鱼1天就死了，我总结了小丑鱼的海盐，还有不可以使用得海盐给大家，有以下淡水盐养死的，这种情况就主要是用的盐不对，没有给小丑鱼搭建一个适合的生存环境。建议新手朋友仔细观看，注意选择好海水珊瑚盐！
一、不可以饲养小丑鱼的普通水族盐
这些盐适合淡水鱼饲养时增强鱼儿体质、防范鱼病之用，但不适合用来养海水鱼，不是那么简单的淡水缸里放些盐就可以的。此类常见的水族盐如下：
1、百因美观赏鱼水族盐
特点：多维矿物水族盐，净水抑菌，预防鱼病。添加了多种维生素和矿物质，可用于水族箱水质改善，稳定水质，及配合调理各种问题使用。
2、盐之宝海水养殖专用盐
特点：粗粒矿物质盐，颗粒型，缓溶。含有钙、镁、钾等矿物质，是养殖观赏鱼的好帮手（特别是七彩鱼、锦鲤、金鱼、龙鱼等）。专用盐加入鱼池中可补充水体的微量元素，可增强鱼类的活动能力和减少细菌危害。
3、鱼诗鱼梦观赏鱼专用盐
特点：品种较多，分为多维矿物盐（补充多种维生素及矿物元素，稳定水质增强鱼儿体质等）、浓缩矿物白盐（抑制细菌、软化水质、调节pH值等）、甲基蓝粉盐（抑制缓解鱼病如：白点、白毛、炸鳞、缩鳍、烂尾、烂鳃等）和抑菌黄粉盐（抑制缓解鱼病如：烂鳃、烂尾、白皮、掉鳞、水灵、弧菌等）。
4、盐之宝观赏鱼专用盐
特点：采用精制盐生产，适合观赏鱼(如锦鲤、龙鱼、罗汉、神仙等)、虾类、蟹类等生物养殖。观赏鱼专用盐加入鱼池中可补充水体的微量元素，强化鱼类的活动和减少细菌危害。
5、海水晶
海鲜市场用来暂养活海鲜的“海水晶”，很适合海鲜市场使用，但是不适合长期饲养海水鱼的，也包括小丑鱼。特点是能快速溶解于水，比一般的正规海水珊瑚盐都要溶解的快。前几天的文章：真假海水珊瑚盐鉴别https://www.petzd.com/youhui/1311，里面讲了海水晶和珊瑚盐的对比，可供参考。
6、贝森水族球状海晶盐
特点：贝森也分多个品类（矿物蓝盐、多维盐、矿物黄盐、海晶盐），海晶盐精选来自渤海湾的优质海盐，专为观赏鱼研发，溶解快杂质少，使用后可以平衡渗透压，适合于淡水观赏鱼日常抑菌及丰年虾孵化。
上面说的这些盐只是其中的一些代表，适合的水族领域不同于海水缸，如果商家把那些当珊瑚盐卖那就是不负责任了。
二、可以饲养小丑鱼的海水盐
1、蓝色珍品海盐系列
蓝色珍品珊瑚型人工海盐是经过多年对世界各地珊瑚礁区海水以及海洋生物的繁殖和生长深入研究而制成的。所有蓝色珍品系列人工海盐原料都是由提纯的食品级原料制成，且含有所有在自然珊瑚礁海域海水中发现的微量元素，还有一些维他命和保护胶体。蓝色珍品海盐对提高海洋生物体生长和繁殖有显著作用。
2、法国红十字珊瑚盐·小丑盐
法红盐和法红沙一样，原料都来自法国一处地下海，那里与世隔绝，没有现代工业污染，海水抽上来后经过沉淀净化，额外再添加钙镁kh等元素让其参数组成更科学后再蒸馏制得海盐， 其每一粒盐化开都是一份天然海水，拥有丰富的元素。大大优于化工盐，那种盐纯粹由不同的分析纯混合而成 ，其盐粒就是不同的分析纯，这一粒氯化钙那一粒氯化镁，由于比重不同，运输颠簸会引起分层现象，导致同一桶盐调配出来的海水参数都可能不一样，而且其作为原料的分析纯也有化工杂质残留。
3、顶尖玩家珊瑚盐
高科技合成的培养珊瑚海盐。他的配方是海洋生物创造更美好的条件。本产品不含有硝酸盐，磷酸盐。当盐溶解后可以立即转化为新鲜海水。
4、美国红十字海盐
美国Instant Ocean生产的Reef Crystals是专门为珊瑚生长而配置的。Reef Crystals含有海洋珊瑚需要的元素浓度均高于天然海水里所测量到的数值；将这些元素配制成高浓度的目的是延长某些物质的存在时间，因为这些物质在生长茂盛的珊瑚养殖缸很快就被吸收和消耗了。
5、瑞丰高钙珊瑚盐
开缸初期时，鱼友使用RUIFINE高钙珊瑚盐开缸初期，珊瑚颜色表现一般，但很好的适应了新水质环境。使用半年后，经过时间沉淀，所呈现出另一番景象。水族箱内的珊瑚无论状态、生长速度或发色均发生了明显变化。
6、以色列红海全系列海水盐
红海，这片夹在非洲和亚洲之间的海洋不仅是印度洋的入海口，同时也拥有地球上美丽的珊瑚礁之一。这里生存着许多生物，也生长着世界上最靠北面的热带珊瑚，是各种海洋生物、珊瑚礁和珊瑚群的生长绿洲。红海海洋动物群落呈现出丰富多样化的特点，是世界上具生物多样性的海域，其每立方米水域的珊瑚密度也是世界较高。该地区的生物多样性使我们猛然意识到，红海是海盐的产地，同时也让我们在所收获的每一粒海盐中融入珊瑚礁生长所需的科学和自然的精华。
7、VASTOCEAN珊瑚盐
源自大自然的海水，海水生物的生命活动与海水成分息息相关，自然海水拥有至少80多种化学元素，目前尚无任何一款配方海盐能够完整还原自然海水，本产品属于自然提取海盐，保留海水所有成分，按比例溶解后即得到自然海水，还原自然海水，珊瑚的生理作用过程正常，给你的生物回归家乡的感觉。
8、TM珊瑚盐
这是一款经过十几年世界各地鱼友验证的海 盐，用此盐得奖的美缸不计其数。TM来自德国，此盐是TM公司54年精华之作，含有丰富的配比，适量的各种元素，大大减轻您饲养珊瑚的难度。
珊瑚盐和小丑盐（鱼盐）的区别：
【珊瑚盐】富含更多的微量元素，接近天然海水。适合饲养珊瑚、海葵、鱼、海星、混养等。
【小丑盐（鱼盐）】微量元素较珊瑚盐要少，只适合养海水鱼，不适合养珊瑚或海葵。
总结：有珊瑚或海葵用珊瑚盐。
请新下海的鱼友们仔细鉴别，珍爱每条小生命。
海盐中的巨量元素是氯、钠、钙、镁、碳酸根，这些元素只有结合成碳酸钙才会形成沉淀。好盐元素高，难免会形成一点碳酸钙沉淀，属于正常现象。
如果几块钱一句的海水晶里面基本都是氯化钠，由于元素低，化盐又快又亮，那个当珊瑚盐卖才算假盐。
海盐是多钟化合物搅拌混合成的，有一定几率会搅拌不均匀或者运输导致局部因重力分层进而元素不均衡。
当钙、KH高的时候，或者Mg变低不足三倍的时候，会形成碳酸钙沉淀导致浑水。
但是静置后可以用，无毒无害，少量换水无影响，大量换水建议测试后酌情调整指标满意再用。
碰到假盐了？
关于海盐的真相都在这里，视频演示化盐浑浊原因，不信谣不传谣！
经常有鱼友化盐化的有点浑浊或者测出来数据不正常就认为是假盐，因不了解其中原理也可以理解，现在必须要好好科普一下了，给各位新手老手看看。
1，市面上不存在假盐，不管哪个牌子！不管哪里买的！
2，从经济学上分析，海水市场这么小，造假划的来吗？一公斤才多少钱，死重的东西，包装原材料销售渠道哪样是好弄的？小商家没有这实力，大商家也不会去坏自己名声得罪广大鱼友。事实上海水圈唯一有假货的只有某些知名品牌的硝化菌，因为淡水也在用，量足够大，东西小价值高。
3，假盐谣言来源，一是商家造谣，比如卖美红的说法红都是假的，卖国产的说进口都是假的，这种行为希望大家擦亮眼睛。二是鱼友瞎猜，有点浑浊或者数据高了低了就以为假盐了，然后到处瞎传，还越传越像回事，万一碰上同病相怜的，则更加坚信不疑，于是一起开骂……
4，从成本上分析，最便宜的原料是氯化钠，谁要造假肯定多放氯化钠，少放氯化钙氯化镁碳酸氢钠微量元素，而氯化钠化起来最快最清亮，难溶解的反而是后者，看过对比视频海水晶化的最快最清亮，原因就是元素低，几块钱一包的东西基本都是氯化钠了，我们测过镁200钙才几十，又快又清亮是多么深得某些鱼友喜爱啊！很多低端盐还以化得快化的清亮作为卖点，引得一大片人上当，一分价格一分货，多放氯化钠了，自然化得快清亮又便宜，三大元素倒是好补，微量元素你知道要加多少？
5，还从成本上分析，一款老牌海盐，其配方早已固定，不可能额外多放或者少放某种原料，所以有说某某指标超高的，只能是搅拌不均匀所致，厂家不会多增加成本多送你点元素的，元素可比NaCl贵的多！同理，有高指标的，就有低指标的，总原材料是固定的，不均匀了，自然你多了他少了，这就是认为是假盐的根源。
6，从化学上分析，海盐主要元素：钠、钙、镁、氯、碳酸根、碳酸氢根，试问哪个会形成沉淀？初中化学没忘光的就会知道只能是碳酸钙了。那么碳酸钙有害吗？你的沙子石头珊瑚骨骼都是碳酸钙，所以看到有点浑浊沉淀不用担心，静置或者过滤了下缸得了，都是钱买的倒了干嘛……
7，初中化学解释不了为啥海水里面有钙有碳酸根却不沉淀，但大学化学告诉我们因为有镁离子。为什么说镁要是钙的三倍，因为只有足够的镁才能侵入碳酸钙微结晶，形成碳酸钙镁结晶，改变理化电子参数，从而阻断碳酸钙进一步结晶。通俗的讲，镁相当于抗凝剂保护剂，所以当镁低钙高的时候，超出保护能力的钙就会结晶形成沉淀，一旦形成大沉淀了很难再溶解了，这就是有的人说的化了一夜化不干净，其实再化一个月也化不干净，不如过滤或者沉淀后直接用。
8，初中化学告诉我们，氯化钠、氯化钙等这些东西分子量不一样的，初中物理告诉我们不一样重的混合物，经过长途运输颠簸，肯定会分层的，你拿回家就用，也不充分搅拌，自然每次数据都不一样，遇到哪次钙镁失衡了就有沉淀浑浊。所以知道原理就不会奇怪了，淘米挑沙子干过吧，炒菜盐没化开遇到过吧，一个道理。
9，对海盐来说，化得快化得清只能说明其元素低，好盐元素高，总有些钙先和碳酸根先碰上，形成的结晶只要足够大，镁再想拆散他们就不可能了，所以细看总是会有些许沉淀的，很正常，当然tm那种一贯kh就只有7的，化的也快。科迪这种主打高元素的，混些是常事了。
10，海盐基本都是各种分析纯搅拌混合的，就算天然晒的也会有添加补充，厂家都有个大搅拌器，各种原材料倒进去一顿搅拌，但是也难保百分百搅拌的均匀，所以可能灌装的时候有所差异，尤其一大罐的最上面和最下面，这个无法避免，哪个牌子都一样，所以建议收到时第一次用之前，先充分搅拌自己这桶，然后再测下数据，低了补，高了可以少换点，还省去添加了，也可以找别的盐混混，比如tm，kh低但是微量丰富。
11，如果盐受潮板结了，你就没法搅拌了，如果再严重点，在桶里钙和kh就结合了，化出来自然可能要混，所以记得保存好！
12，就算盐搅拌均匀了，化盐方式不得当也会化不开，温度不能太低，本来自来水本来就有硬度存在，要20度以上纯净水，一定要先放好水，在慢慢加盐，一边加一边整桶快速搅拌，让钙镁同时溶解。如果先加盐，或者加水太少或者加盐太多下面堆一层，又没好好全部搅拌，就算用水泵，也可能搅动底部全部的盐，就会造成局部堆积，这时候如果钙和kh先溶解的多了，那就形成沉淀了，等后面镁都化开了也于事无补了。所以同样的海盐，混合先后顺序不同，一个清一个混，不能说混的那杯就是假的吧。
13，最后说下原材料，同样是分析纯，国药的比杂牌的贵一截，国药化开就是干净，杂牌很多就有杂质，这种杂质往往有色的，不同于碳酸钙那种白色浑浊，如果这个厂家原材料不用好的，或者换过供应商，那可能出现整批都有沉淀杂质的情况，不可能是个例，要有杂质大家都有，这也很好理解。那么大家想想，是贵的盐会用差的原材料呢还是便宜的盐会用呢？
14，还有的有色杂质的漂浮物的，有的可能是添加的有益菌，比如tm活菌碳源盐，属于所有人都会有的情况。有的奇怪个例，我只能说工业品，大桶大袋装的东西，沾点灰也正常，见过电视上盐湖的视频吧，都是铲车装运的，大米里面可能有沙子，盐里面也不能完全避免。
最后总结，没有假盐！只有搅拌不均匀的盐,和低端高NaCI的盐！
浑浊或者元素异常要么化盐方式不当，要么混合不均匀，大概率你桶里的不均匀，小概率厂家灌装的就不均匀，20年我们曾遇到批kh 15的tm盐，停售打算自用的，却被本地渔友抢光了。
遇到化不干净的，静置等沉淀了，取上清液，测试参数，调整满意后正常使用，低了补，高了找别的混，其实只要不离谱在换水量不大的时候都没啥影响，下次化盐要彻底充分搅拌桶里的盐，按上面讲的正确的方式化。现在有的人用所谓的化盐桶，反而容易倒盐太快导致底部堆积形成更多碳酸钙沉淀了。
希望看完看懂上述14条后，谣言能止于智者。
RO水化盐，下活石！化盐水要用RO水或者纯净水。在这里我要强调一下，除非你测过当地自来水的各项数据并且都非常良好，否则请你一定用RO水或者桶装纯净水。这点非常非常重要。注意一定要用光学比重计，用其他比重计完全就是在撞大运。取盐放水里搅拌，等到水不再白蒙蒙一片，清澈明晰，就可以下活石了。然后放入缸中开始爆藻。造景建议在爆藻之后，也可以在爆藻之前。
在此插播一句活石到底是干什么的？活石就是目前最高效的细菌载体。各种细菌在上面自由自在地生活，这些细菌能帮助鱼缸分解有害有毒的污染物。所以海缸不再需要人工滤材，不需要细菌屋、喜瑞环和生化球，因为活石比所有人工滤材都好用，都高级。好的活石，疏松多孔，颜色丰富。疏松多孔的活石，表面积大、孔洞多，能住的细菌自然也多~
活石上面花花绿绿的，带有一些红色、紫色的钙藻，蓝色的海棉，粉色的海鞘等等小生物，这当然是最好的，说明你的活石新鲜、生长在海洋的环境也干净。
爆藻步骤过程
爆藻开始，所有设备开到最大 MAX！
造浪对着石头吹，开到最大；
灯（注意你的蓝光关掉，白光开到最大，蓝光对藻类无用）；
蛋分打开。
为什么要爆藻呢？我来告诉你
你的活石都是从海里采的，从海里运输到你的缸里，中间可能经过了好几天。这时石头里肯定有很多死去的小生物。比如死去的小虫子、小螃蟹、小海葵，以及肉眼不可见的死细菌。
这些死去尸体，都将产生氨氮，然后氨氮会变成NO2，NO2会变成NO3。如果不做任何处理，你在还没下生物的时候，就含有高NO3了，未来下了生物，生物新陈代谢带来新的NO3，会让你更难控制水质。
所以，在下生物之前，我们会让缸里长藻，用藻类来吸收水里的NO3。最后通过把藻刷掉、丢掉，把NO3排出鱼缸。
所以，长藻不是目的，而是手段，目的是“让鱼缸里没有NO3”。
如果你的石头死去的生物多，溶于水的NO3自然也多，藻类获得的营养多，藻也就多。
如果你的石头死物较少，溶于水的NO3也就少，藻也就少。
藻多还是藻少根本就是无关紧要的，缸里最终没有NO3了才是重点。
耐心等待
一般来说，2-5天之内，你的缸里会长褐藻。一周左右，你的缸会开始长绿藻。这时候你什么都不用管，只需要每天看着藻就好了。爆藻期间，可能会出一点红泥绿泥，你也可以完全不必管，因为最后总是要刷掉的。
但是爆藻期间，千万不要下生物，千万管住自己的手！一旦下了生物，生物会产生NO3，这只会无端端延长你爆藻的时间。
这时候，你会在你的缸里看到各种奇奇怪怪的小生物：小螃蟹、小虫、小海星、小海葵，这时候不要慌，不要太过担心，活石自带生物99%都是有益无害的，它们未来能清理鱼粮残渣，以免鱼粮烂掉坏水。
藻类白化：
等着等着藻类就白化了，这期间一般20~30天。这期间完全不必测水，因为没有任何参考意义。等到藻类大面积白化（白化，而没有烂掉），你就可以刷藻了。
很多人会问：“我现在的藻还没白化，但是我NO3已经是0了，我是不是可以刷藻呢？”答案是不可以。
你之所以现在NO3是0，是因为你缸里大量的藻正在吸收它们。活石里的小尸体一边产生N03，藻类一边吸收掉。所以你测水的时候，N03为0。
但如果你刷掉了藻，小尸体还在持续不断产生NO3，而此时你却没有藻类去吸收它了……你的N03就会增加（注意，NO3并不是只产生一次，而是在你爆藻期间，天天都在产生的）。
所以，这时候你缸里NO3为0是一个假象，是因为藻类正在美滋滋地吃掉它们，而不是因为你的活石真的不再产生NO3了。
什么时候活石才会彻底不产生NO3？藻类大量白化的时候。
小尸体越来越少，活石产生的NO3越来越少，当活石产生的NO3不足以供养这么多藻的时候，藻类开始白化。比如你的藻一天要吃掉10的NO3，而活石只能产生5，这时候藻类就白化了。
等到藻类大面积白化，说明此时活石产生的NO3已经少之又少，恭喜你，爆藻完成了。
刷藻养水：
藻类大面积白化之后，就可以刷了。
如果你还没造景，可以把活石拿出来放在盆子里刷（用原缸水），把特别长的藻刷掉，小短毛可以不必管了（因为你也刷不掉……）。如果你已经造景，无法把活石拿出来，就在缸里直接刷。可以用刷子，也可以用剪刀剪剪剪，别忘了把乱飘的藻用个小网捞一捞~下水处加一片过滤棉，开始过滤水中残余的藻，次日把滤棉换掉。这样，大部分的藻就排出了缸外，这也就意味着大部分的NO3排出了缸外。
刷完藻后，通常一天之后，水会再次清澈。此时你可以把灯和造浪都调整到合理的模式，也就是准备养珊瑚的模式，静静养水3~7天。然后就可以入住第一批生物啦。
不用太担心，脏兮兮的沙子将有翻砂生物解决，短短的藻毛也将由吊类啃光。
第一步：活石爆藻结束，刷干净后，造景前你要对你的活石大致有个了解。
第二步：选用造形别致的活石，以1-2块较大的为主石，其他石块依附着主石。
第三步：按由高到低，由大到小的顺序，勾画出高低起伏、层层堆砌的群峰模样。
第四步：最后将各种形状的活岩石或活体珊瑚、海葵、管虫等按照高低次序和珊瑚、海葵对光线的要求，分别摆放到群峰的山顶，山腰、山底、山谷、山洞等空间位置。
首先原则就是要各种色彩形状的珊瑚、海葵、海藻一定要放置在海水缸的不同空间，层次分明，错落有致，才能模拟出海底世界的感觉！
爆藻效果实拍
感谢威尔肯斯推进的柏林系统对整个海水宠物行业带来的巨大变革！时至今日，人工海水缸的进化程度已经远超往日，但因为种种原因，越来越工业化的行业弊端也展露出来。例如活石的新鲜度、造景的水泥，胶水含量越来越多，人工营养的添加越来越丰富，新手越来越多，这使得原始的柏林系统对有机物的转化已经略显疲惫，这就需要通过人工手段进行额外干预，让柏林系统可以正常运转。
爆藻是柏林系统里面花费代价小的一种处理营养盐开缸的方式，但这是用时间成本去交换的。爆藻是去除活石营养盐的手段之一，在多年前国产设备没有崛起之时，确实爆藻是个很好的方式。然而时至今日，爆藻所浪费的时间在这个时候就有点不合适了。
爆藻中
我经常说，爆藻不是为了养藻，爆藻是为了让海藻生长去吸收活石里面释放的营养盐，那么只要理解这个原理，你可以用很多方式去除营养盐来缩短开缸时间，当然爆藻依然是性价比高的手段，这毋庸置疑，只不过不适合我这样的懒人，我嫌麻烦。
爆藻尾声，藻类白化
鸟屎系统推荐海缸结构：
用鸟屎系统开缸，在海缸运行后的第一天，朝里面投放双倍的活性炭和吸磷珠。
第一天~第七天，每天投放双倍的皇海全菌，皇海菌土，三倍的皇海碳源。
主缸不要开灯，造浪和主水泵开到最大档，藻缸正常建立，不关灯。
大概第四天这个时候你可以测一下NP，这个时候NP已经很低了，但不代表已经好了，因为石头会缓慢释放，所以继续养水。
第二周开始，每2天增加正常份量的皇海全菌，皇海菌土，皇海碳源，持续6天。
第二周更换活性炭和吸磷珠，按照正常份量投放即可。
第14天测一下水质，正常这个时候已经NP双0了，换1/4缸里的水，然后第15天即可下生物。
其实我个人开缸，第五天我就下生物了，但是我不推荐大家这样做，我的经验是这么多年无数的失败和资金换来的，并没有什么参考价值，大家还是老老实实稳妥的养2周水。
皇海鸟屎全菌菌土--海水缸硝化碳源：
用鸟屎开缸的好处是，你的主缸不会脏，两周后下生物的时候，当你点亮主灯，主缸的清澈度会给你惊喜！
系统的成熟是一个缓慢的过程，所以前期请管好自己的手，珊瑚可以多添加，鱼可以少添加。大概2个月后，你会发现系统强到你不敢相信，这个时候你可以逐步的增加鱼的数量。目前已知鱼友的鸟屎系统120*50的缸，满缸珊瑚的情况下已经增加到了90条鱼……你看看就好。
鸟屎系统注意事项
鸟屎套餐是皇海全菌+皇海菌土，缺一不可。
鸟屎套餐不推荐用于背滤缸，因为背滤缸初级物理过滤薄弱，有机物很难代谢。如果背滤缸要使用，那么需要在滤棉格塞满滤棉，并且每天更换新滤棉和主动换水，并且不要铺沙。
1.使用鸟屎套餐，你的缸里不需要任何额外多余的设备，例如：人工滤材、神砖、煮豆机、UAS、ATS藻盒等。沸石桶和钙反没关系。鸟屎系统是柏林系统强化版，额外的东西只有增加负担，请立刻取出，并且在取出后下一次鸟屎。特别是人工滤材和神砖由于表面空隙过大容易被小分子不可溶有机物堵塞缓慢释放。
2.使用鸟屎套餐需要在滤袋滤布堵起来以后立刻更换新滤袋滤布，我们建议使用魔袋和魔毯。千万不要清洗，这个时候里面都是分解的有机物残渣，很毒。
3.前期使用鸟屎进行治疗的时候，需要2天使用一次，这个时候你的滤袋滤棉很快就容易堵，等到治疗完毕，缸里系统逐步完善后就不会那么容易堵了，到时候平均2周换一次也没多少成本。
4.如果你是干湿分离用的滤棉，请把滤棉前后左右翘起来塞满格子，不要让水流有间隙溜走。
5.治疗期间，请将主水泵开大，主缸循环造浪开大，治疗完毕后可以降低。（300L水体推荐5000L流量，500L推荐8000流量，500L~800L推荐12000流量，800L~1200L推荐15000流量）
6.低磷活性炭和吸磷珠一定要放，活性炭要买海水专用的，比如皇海、TM、红海等的低磷活性炭。吸磷珠要买铁基的，例如皇海吸磷珠、ROWA吸磷珠、紫色森林吸磷珠等。
7.开缸请参考：海缸开缸教程 以及 海缸开缸与维护简明教程
为什么要升级柏林系统？
很多海缸前辈都说过，柏林系统追求的是原始、自然，在10~20年前大家还都是纯活石的年代，缸里系统差了顶多也就出现红泥，至于菌膜甲藻类的基本都看不到，因为那时候大家的系统都很透，有机物转化也良好。
但是现在随着活石新鲜度的下降，人工造景的胶质，水泥等成分越来越多，造景开始变的不那么透，开始产生一种新的“不可溶 (难溶) 有机物”，这些物质就催生了菌膜甲藻。
为什么以前没有？因为以前的国产海缸设备还在起步阶段，缸里过剩的有机物腐化后会形成一种微妙的平衡。但是现在国产设备的全面崛起，可以快速的带走大量的大颗粒有机物，剩下那些小分子的不可溶有机物，这些就开始在缸里逐步腐化分解产生单一的营养盐，而菌膜甲藻正是消耗这些营养盐的帮手。
没错，红泥、菌膜、甲藻是帮手，它们都是有益的存在，但是当它们出现就说明你系统出现了问题，所以你得解决这个问题。
这时候90%的海缸都有一个共通的特征，NO3很低，甚至NP双项都很低，但是缸里一直存在菌膜甲藻，造景基座表面不干净，特别是硬骨珊瑚颜色变淡，皮薄。因为大分子都排掉了，剩下的小分子无法捕食，加上这些不可溶有机物基本都围绕着石头基座进行腐化释放，所以架空的硬骨能活很久，靠着石头面积大的硬骨就很容易脱。
所以解决方案就是要排掉这些小分子不可溶有机物，通过物理吸附和强化菌群系统分解能力双结合就可以得到不错的效果。
皇海鸟屎系统如何建立
柏林系统升级版
鸟屎系统——柏林系统升级版图解
鸟屎系统建立方法：
1，主缸添加消耗品：皇海全菌，皇海菌土
2，开缸额外添加：皇海珊瑚雪，皇海碳源
3，主缸不铺沙，单独造浪吹底
4，底缸大三格，一格放消耗品：魔袋、活性炭、吸磷珠，可选造浪底吹；二格上方养藻，前期24小时光照，后期根据情况反间隔，活石架空。
鸟屎系统获得如此成功离不开皇海广大鱼友的支持，在一代活菌产品升级阶段正是这些鱼友热情的帮助测试才取得现在的成绩。
一代活菌产品是湿地菌种+枯草芽抱杆菌+硝化细菌的三合一结合，配合碳源使用后在正常系统的缸里效果很明显，但是碰到不正常的缸后就提不起劲了，所以我们才决定研发二代产品。
二代产品我们首先和鱼友测试的是直接投放湿地菌种，得到的效果和一代活菌产品差不多。于是我们又采用鱼友圈流行的水产EM全菌大集合测试，效果也是相差无几。最后我们将湿地菌种和EM全菌大集合融合起来测试，得到了良好的反馈。
在这个基础上，配合湿地海泥和黏土的结合，于是鸟屎系统就这样诞生了。
鸟屎系统缸建立方法详解
坚持无堆积无NP的原则，所以主缸尽量采用背包过滤，这样可以降低缸内死角让水流通过性好。
主缸不铺沙，至少前期不推荐，在整个系统成熟后可以分阶段铺。白沙虽然好看，但是现在的某些原因大多数人的海缸有机物转化效率太低，这个时候底沙就是一个垃圾产生场。
主缸底下单独加一个造浪吹底，这个造浪的位置需要根据自己的情况来进行调整，一直调整到你的缸可以把所有垃圾聚集在一个地方。
底缸简单大三格，下水和蛋分一个格子，藻缸一个格子，上水一个格子。
蛋分和下水放在一起的好处是，一个滤袋架和魔袋占用空间小，这样可以给更多的空间让你满配上一个大蛋。
并且在更换魔袋的时候，下水的冲击力可以将这个格子全部冲刷一遍，带动沉底的灰尘通过蛋分直接排走。
推荐魔袋的原因是魔袋比PP棉滤袋耐用，并且容量大。
有条件的情况下，这个格子里面可以在底下放一个便宜的海水用造浪，可以一直循环保持格子干净。
藻缸必须要建立，活石和藻缸是柏林系统的灵魂，藻缸的建立不但是帮你吸收营养盐，它也是丰富生态链的一部分。
根据海藻的生长特性，从下水格到藻缸就需要上翻水，让水流冲击藻缸。
为了增加活石数量就可以在藻缸底下用格子板架空放上活石再养藻。而上水格也必须用上翻水，这样可以将藻缸底部的落灰带走一部分。
整个系统建立的前3个月，藻缸需要24小时开灯，后期你根据自己海缸的情况你可以调成和主缸灯错开，但是软体我推荐一直24小时，硬骨可以错开来稳定PH的波动，不要在意藻缸可能会抢营养，和整个系统稳定比起来，换点水就可以补充的元素不值一提。
水流大的地方可以养红藻，其它地方可以养大羽毛、绿葡萄等。
鸟屎系统的设备耗材选择
以下的设备耗材推荐是在海缸老玩家这么多年自己使用过并得到良好验证的产品，没有推荐的产品不代表不好，只是没用过的没资格讨论。
（1）海缸定做：
米熊，目前为止找我做缸的我都是和米熊合作的，贵是真的贵，做工也是真的好，毕竟优秀的地基才能竖起万丈高楼。后面我也会尝试接触一些鱼友推荐的鱼缸厂家。
（2）蛋分：
BM，十几年的老厂，只要你买的够大，效率杠杠的，关键它便宜，用个几年换个新泵它不香么？
八爪鱼，做工用料豪华，效率漂亮，设计优秀，但是价位偏高，毕竟国产老大哥。
红海星，大蛋分效率都不错，关键便宜，用个3年衰减了直接换个新泵就行。
（3）主灯：
纽斯，两个词，便宜，够用！你可以买很多个降低功率组成泛光源，这样照射面积有了，也不会导致局部晒伤。用了这么多年下来，发色和生长没有任何问题。
（4）海盐：
皇海珊瑚盐，海盐没有什么大学问，就是配比和原材料的选择上，我们是在盐城采购原材料，毕竟我们这里做了2000多年的海盐，地理优势肯定要用，然后送到国内拥有十三年资历的并且有发明专利的海盐厂进行调配和生产，并且成品拿给世界自然遗产黄海湿地相关部门得到了认可和授权，这也是为什么我们的KH不高的原因。
瑞丰海盐，在我们自家盐出来之前我用过一年左右的瑞丰海盐，一缸硬骨养的挺好，没毛病，国货当自强。
紫色森林海盐，用过小半年，没任何问题，也没出现过某个批次出错导致超标的问题，至于其它的和我们也没关系，我们只管这个盐好用就行。
（5）主水泵：
中科水泵，因为我懒，我一直用的中科没有试过其它牌子的，中科在我这里很稳定，一直很稳定，所以我也就懒的去尝试了，当然也出现过坏过的情况，不过这种问题不管什么产品都会出现，所以瑕不掩瑜。
（6）造浪：
捷宝造浪泵，便宜，好用，各种规格都有，要吹的远的还是吹的广的，根据需求选择，关键就是便宜，就算用坏了再换一个好了。
MP造浪，无线的设计满足了强迫症的需求，造浪模式多，属于造浪的天花板，有条件的可以直接一步到位，不需要再纠结选择困难症。
（7）耗材吸磷珠：
皇海吸磷珠，铁基原料，并且特别制成了圆球颗粒，方便大家使用，关键价格便宜，我是国货我骄傲。
德国ROWA，铁基原料，进口老牌产品了，之前我用了好多年。
紫色森林吸磷珠，铁基原料，和ROWA一样都是碎颗粒状，比ROWA便宜一些。
（8）耗材活性炭：
皇海活性炭，海水用的活性炭必须要低磷，无磷是不可能的，只是相对无磷，所以为了寻找低磷的活性炭当时真的是找的我心力憔悴！
TM活性炭，这是我自己测试过的活性炭，磷含量也很低，在我找到我们自己的产品之前我都是用的TM的活性炭。
（9）耗材菌类系统：
皇海全菌+皇海菌土，这就只能推荐我们自家的了，湿地菌种+EM菌+另外6种水产菌+湿地海泥+粘土，物理吸附和菌群补充得到了很好的配合，一用就上瘾就是这么来的，可以让你的造景就和刚进缸一样的干净。
因为湿地是候鸟保护区，这里的湿地系统每天要处理无法统计的鸟屎，所以喜爱的鱼友称之为鸟屎菌。并不是让你真的去开鸟笼子端屎……
（10）其它耗材：
鸟屎系统不用其它任何耗材，什么桶，什么砖，各种人工滤材，UAS等等全部都不用，只用活石。我们是柏林升级版，我们的基础还是柏林，我们强化了柏林，所以处理能力足够应付你的所需。
鸟屎系统可以让你在珊瑚缸尽情的养鱼，而鱼的粪便就是优秀的珊瑚粮。
脑类珊瑚，大口器珊瑚在你有把握的情况下可以特别喂食。
（11）物理过滤：
推荐用魔袋，因为魔袋够大，鸟屎系统会让大量有机物分解物通过初级物理过滤，如果用PP棉滤袋则需要不停更换，增加耗材成本。
如果缸还没做就直接做成大三格套滤袋架，如果已经做好了是那种干湿分离用滤布的则需要将两边翘起来铺。
要注意的是，无论是滤布还是滤袋魔袋，都需要在堵起来后直接扔掉更换新的，不要洗。那里面的有害物质洗不掉。
在初期会堵的很快，后期系统成熟了，有机物少了，使用周期就会长一点了。
分享一下个人对海缸开缸和维护的一些经验和想法，如果有不对的地方还请大家多多指正。我也是想到什么说什么，如章法有点乱还请多包涵。
首先根据自己的经济情况和室内条件选择一个尺寸合适的海缸，缸子越大，水体越大，对应的设备要求越高，当然就越烧钱，但是水体越大在相同条件下水质波动越小，也不是越大越好，还得根据自己的的情况。然后你要有时间，精力，持续的财力和兴趣来维持这个海缸。
相信很多海友跟我一样，还要考虑家人的感受，如果家人支持，经济独立就不说了，要是家人不支持，甚至是反对，偶尔还会因为矛盾把海缸的电器插头给拔了，那样的话就很尴尬了！即使家里人不怎么反对，还是担心他们知道生物的价格，还有电费什么的，自从下海后，家里的电费都是我在交，没办法，自己噎着吧！编一些借口如：我的鱼缸是别人送的，生物是帮人寄养的，朋友的鱼缸漏水了放在我这里的……-_-! 不知道他们会不会怀疑，反正不能让他们知道内幕。
RO净水器是必须滴，设备不是最主要的！水质才是王道！这句话包含的东西太多了！珊瑚缸的话建议鱼的数量不能太多了，体型也不能太大了！鱼只是点缀，就像草缸造景里面的鱼一样，鱼养多了必然就喂的多，产生的营养盐也多，营养盐多了珊瑚状态就不好。
此时你就会想办法去处理这些营养盐，换水大法就不说了，通过藻缸的高等藻来吸收营养盐，ROWA吸附po4，如果这个时候营养盐还下不来，我就会增加藻缸的灯照时间，加快高等藻的生长来吸收更多的营养盐，过一段时间你发现营养盐降下来了，心里终于踏实了许多，但是新的问题又来了。
高等藻的快速生长在吸收营养盐的同时又会消耗大量的kh，此时的kh又掉的太多了，然后你又开始买分析纯，调制饱和溶液，测试kh，补充kh饱和溶液，折腾的够呛。我想说的就是大输入大输出对kh的影响很大，少养点鱼不就轻松很多了吗？如果实在是喜欢养鱼那就养FOT吧！那就可以高密度的养鱼了！
喂食尽量喂素食，荤食偶尔喂一下，素食产生的No3会比较好处理一些，而荤食产生的po4就会更麻烦了，本来生物对po4吸收的量就很少，ROWA也不便宜。
我一般都是素食为主，一周喂一次虾肉，主要喂海葵之类的珊瑚，或者冰冻的糠虾融化后用清水冲洗几次后喂鱼。这样的话np基本都在可控范围内！
鱼的尺寸太大了也不好，抢食，追逐打闹的时候，尾巴一扇，轻则把珊瑚扇得缩回去，重则直接把珊瑚扇到缸底！毕竟要多考虑一下珊瑚的感受，珊瑚才是主角！
测试剂主要是No3, po4, kh, ca, mg，主要测kh,因为kh是消耗得最快的，也最容易波动，一般都是换水的时候测。
后期我也是上了卡莫尔的X5S，钙镁，kh，还有全要素，剩下一个泵备用。说实话调试滴定太麻烦了，不断的测试，统计消耗的数据来调试滴定的补充量！这是真的需要耐心的，那段时间我是隔三差五的都在测试，调试好后就省心了，kh基本上随时测都是8.7-8.9。
有人就要说了既然那么麻烦干嘛还要弄啊？我那个时候缸子的的珊 瑚是塞得满满的，再加上藻缸的高效率运行，光靠换水也远远不能维持消耗所需的元素了，就只有额外的补充元素了。
滴定补充有很多优点，省时省力，精准滴定，降低元素波动，记得补充滴定液就是了，还有一个就是滴定管的出液口会因为滴定液的结晶而堵塞，这个要经常检查！
管住手，尽量不要骚搞，不要有事没事就伸手进去胡搞瞎搞！由于时间关系，就暂时啰嗦到这里！希望大家共同交流学习进步。
七彩神仙鱼由于对水质要求比较高，动不动就生病，一个月得下药三四次来预防治疗，所以又有个不好听的绰号叫药罐子鱼。现在说一下针对七彩神仙鱼的体外寄生虫的检疫方法。
外寄检疫~检疫伴侣和洁肤爽同时使用。
此方法只是本人的经验：先算出来鱼缸的水体，长×宽×高÷1000=公斤数(厘米)，比如100公斤水的鱼缸。100公斤水下1.3勺洁肤爽，然后把水抽掉一半或者1/3。停过滤，下1.3勺检疫伴侣。泡30-60分钟后新水加满。开过滤循环。24小时换水，换水多少按平时习惯就好。重症连续二到三次下药。下药期间水颜色变淡可以少量喂食。
七彩的体外检疫，鱼平时没有病，水质正常就不用检疫，但是在每一次往鱼缸里添任何新鱼时，都要用上面的方法做一下检疫，否则就会交叉感染的。
洁肤爽+检疫伴侣+白药水
用乐彩的检疫伴侣加洁肤爽泡4个小时，等水的颜色变黄色了，再下白药水，泡48小时，完了换一半水，正常喂护水汉堡，检疫完成。需要注意的是，白药水要用说明的一半或者三分之二，就行了。在一个月三四次的外寄检疫里，其中必须得有一次像最后这种方法，加一次白药水的检疫方法。平时一定要按时检疫，外寄十天左右一次，内寄一个月左右一次。
乐彩全系列：
适合七彩的的水温是28±1度，每次换水一定要新水的温度高过原缸水2～3度。
乐彩检疫增效伴侣
1、七彩神仙鱼健康情况下定期单独使用做体外检疫。
2、搭配洁肤爽一起使用治疗水霉，交叉感染，外寄等。
3、搭配线虫灵一起使用治疗内寄。
使用方法：每100公斤水一平勺（瓶内有小勺，一平勺约2克）下药24小时正常换水即可。
洁肤爽
主要针对观赏鱼因真菌细菌引起的体表毛絮、白膜、体表坏死脂肪、缩鳍、扎堆交叉感染等。配合检疫伴侣使用效果更好。
使用方法：每100公斤水洁肤爽和检疫伴侣各一平勺，24小时后换水1/3，换水后下病毒一扫光（连续3-5天，每天换水1/3后继续按全缸水量补药）。
原则一、食物要多样化
原理分析：在自然界中，鱼会用自己的方法获得不同来源的食物所以，漂亮健康而且急着需要产卵繁殖的鱼，食物的多样性是非常重要的，不要太单一喂食某一种饲料。
原则二、食物应该搭配该鱼天生所偏爱的营养物质
原理分析：不同的营养系统会适应不同种类的食物。您的角色就是提供您的鱼儿正确的食物。喂食不适合的食物可能造成脂肪变性、消化及生殖系统问题，降低抵抗力。
原则三、饲料形状的大小和型态需适配鱼的嘴型及摄食方式
原理分析、鱼儿嘴巴的大小形状及所谓位置是为了适应其在自然界能取得特殊种类的食物。在水族缸中，藉由采用适当型态的饲料，才能使鱼以更接近自然的方式摄食。
原则四、以少量且能立即吞食的方式投喂
原理分析：缸底的残饵会造成水质恶化，对鱼儿的健康及状态有一定的不良影响，需要特别注意。
原则五、鱼苗及草食性鱼类需要以少量方式一日喂食多次，较大的鱼及肉食性鱼类通常次数较少
原理分析：在每单位立体组成与食物量相比方面，年轻的，成长中的鱼比成鱼需要更多食物。成鱼成长率明显较低草食性鱼类的营养系统适合少量食物持续摄取之用因此采用少量多次的投喂方式进行喂养。
原则六、一天的斋戒与禁食（鱼苗除外）
原理分析：让您的鱼斋戒与禁食一天!这个方法可以去除鱼体内的有害物质，改善消化道功能。在大自然中，鱼儿不一定每天都有充足的食物，多数都是饥饿状态的。
原则七、谨慎喂食活饵饲料
原理分析：活饵可能是病原体的来源。
更换饲料喂养的一些提示
动物喂养更换饲料会出现应激反应，应激反应严重的时候会引起动物死亡。更换饲料喂食时换得太突然，鱼没有一个适应的过程，应激反应过大导致死亡。一般换饲料应该以每天20%的量逐渐更替，5-7天完成更换比较合适。
更换饲料的初期，鱼不爱吃可以慢慢训食，比如鱼本身在渔场是长期吃红虫之类的活食，腥味较重，突然饲料会有稍微一部分鱼是不会接受的，所以需要慢慢训练，找隔离盒隔开，一天放几颗粒进去，让他知道这个是食物，在隔离盒空间小的情况下，鱼会更敏感的知道有饲料的存在，并试着去吃食，中间可能会出现吃了吐吐了吃，在尝试着吞食食物，慢慢就会接受。
相信朋友们能看到这篇文章，也是因为很喜欢七彩神仙鱼，因为它多彩的颜色和圆润的体型是非常令人着迷的。喜欢是喜欢，但是不想买大个的成鱼来养，一是因为家里鱼缸没有那么大（才70厘米长），一是喜欢从小鱼苗养起能观赏其整个的生长和发色的过程，这才是养鱼的乐趣所在，何况成鱼的价格不菲而小鱼苗则便宜很多。
但是七彩神仙鱼苗是出了名的不好养，是非常考验饲养者的养鱼功底的。新手养七彩鱼苗，会发现饲养过程中总是出现这样那样的问题，有时候是鱼苗身体颜色发黑、有时蜷缩在角落，有时则出现身体上长白点白毛鱼鳍破损，更甚者突然暴亡。比如昨天晚上看着还好好的，今天早上就得了黑体病。很多觉得自己很有经验的养鱼老手，也在养七彩鱼苗这块折戟沉沙。以至于，你到花鸟鱼虫市场里想找七彩小苗都不好找到。
想要养好七彩，包括小苗，要从饲料、水质、水温、病菌防治等多方面一起下手才行。我把从近两年养七彩鱼苗的经历中总结出来的一些经验整理出来，准备从上述这几方面写几篇七彩神仙鱼鱼苗饲养系列攻略分享给养鱼爱好者们，如有不对之处欢迎大家指正。
今天先写一下饲料这块，七彩小苗该吃什么样的饲料？天然的还是人工的？冰冻的可以喂吗？一天喂几次合适？牛心汉堡怎么喂？从饲料上避免“病从口入”的经验等。
七彩神仙小鱼苗该吃什么样的饲料？
2厘米以下的七彩小苗，由于肠胃消化能力很弱，稍微变点质的饲料就可能导致肠炎的发生。最合适的是喂刚孵化的丰年虾幼虫，可以自己买来丰年虾卵配盐水进行孵化，也可以买那种冰冻丰年虾幼虫来喂，一定要是趁新鲜刚冻上的、还没有变质的才行。
除丰年虾幼虫活体之外，还可以喂干净的经过杀菌处理后的冰冻丰年虾幼虫或鱼蚤，但市场是这类冰冻的鱼饲料鱼龙混杂、良莠不齐，有的不新鲜了，有的里面有很多杂质，有的则没有经过杀菌处理，七彩小苗吃了不好的马上得肠炎给你看，所以大家一定要擦亮眼睛慎重选择。
喂天然的还是人工的饲料？
条件具备还是选天然饵料，前提是干净无病菌，否则就不要选，以免带入病菌。天然饵料主要有丰年虾幼虫、丰年虾成虫、鱼蚤、红虫、线虫等等，相比来说比较安全的就是丰年虾幼虫和成虫了，在盐水中孵化出来的幼虫天然无污染。其他活饵，包括鱼蚤、红虫、线虫，最好还是少喂为好，能不喂就不喂，除非是确定经过杀菌处理而且是比较新鲜的才可以。我曾经做过喂七彩鱼苗的实验：在20天内，先连续五六天喂人工牛心汉堡，然后喂一两天冰冻的红虫+丰年虾成虫+鱼蚤，然后再喂五六天的牛心汉堡，再喂一两天的冰冻虫饵，如此往复3次。实验结果：喂牛心汉堡的五六天里，七彩鱼苗抢食积极并且状态良好，没有得白点病、长白毛、黑体病等病症；喂食完冰冻虫饵的一两天内，在七彩鱼苗群里的最小的一两只就会发病，不是长白点白毛就是身体发黑。结论：体型越小，抗菌抗病毒能力越弱，稍微有些不干净的变质的虫饵就会引起其生病，而高质量的人工牛心汉堡，则可以放学喂食七彩鱼苗和成鱼。不过最好还是身体长度达到2厘米的时候再开始喂牛心汉堡，这时的消化系统能够比较顺畅的消化了。
半天然半人工饲料，是指用天然的虫饵经过特殊的急速冻干燥技术再加上多重杀菌工艺而制作出来的鱼饲料，不仅保留了天然的味道和大部分营养（氨基酸、维生素及钙质），而且经过杀菌是很干净的，可以放心的喂鱼。
这也是我一直在用的一类鱼饲料，七彩鱼苗对冻干丰年虾、冻干线虫都能非常快的接受，可搭配着喂。冻干线虫喂起来比冻干丰年虾散落的碎末要少很多，过滤棉的压力要小一些。
再说说人工饲料。人工七彩饲料可以分两种，一种是七彩颗粒饲料，一种就是牛心汉堡了。市面上好一些的颗粒型人工饲料的营养已经做到比较均衡了，可以选一些搭配着来喂七彩。我买过各式各样的人工饲料，不过大部分人工饲料只有七彩大雏和成鱼才会吃，小鱼苗基本不吃改口比较困难。比较好的适合七彩的人工饲料有：德国德彩颗粒饲料、日本高够力仿红虫饲料、亿彩高级汉堡颗粒饲料等等。
我前前后后买过4家牛心汉堡，前3家都是冰冻颗粒，有的里面还留有肉筋，的的确确是牛心做的，但是据说筋膜不容易被七彩消化易导致肠炎。这样的带肉筋的我喂了有好几个月，这白条肉筋部分总是被剩到了最后，都被个头最大的七彩给吃了，不过吃了也没什么大问题，经常会再把没有消化掉的白色的筋膜给排出来。有肉筋最起码能代表是用真肉做的，只不过是没有去除干净或者没有搅的太碎而剩余的大肉筋颗粒，多一道去筋膜油脂的工序就多一些成本。这三家里，两家有肉筋，一家没有，都喂过一阵，没有什么大问题。要注意的是，肉筋颗粒较大的话，小点的七彩鱼苗是吃不了的，要及时捞走以免影响水质。
2023年4月初，买了新款牛心汉堡，如上图这是四月初照的刚开始吃这家的牛心汉堡，这家五年老店专门制作给七彩吃的牛心汉堡，口碑很不错。其实关注他家已经很久了，回头客非常多，真材实料，有剔除筋膜的工序。
这次我狠心一下子买了四袋（护水、促生长、鞭虫堡、线虫堡各一袋），一袋重250克，虽然相比其它鱼饲料来说价钱贵了些，但是能喂很久，而且营养丰富，七彩吃了长的快，还是很值得入手的。
到了六月初，七彩小苗们长大了一圈
据店家介绍，他们用良心原料做良心汉堡，不添加任何防腐剂以及粘合剂，汉堡之所以长时间放在水里不散花不混水是因为放了40%的南美白对虾，能保证在虾红素的含量，并含有丰富微量元素，能保障七彩在生长 发育发色时所需的全部营养。
点击查看：
神彩牛心护水汉堡只做七彩汉堡，采用独特的配方和优质的原料，并且添加了独特的亚马逊植物精华提取物，能让爱鱼在食用护水汉堡5~7天以后进入最佳状态。
制作步骤如下：
每天都起大早去菜市场购买新鲜的当天宰杀的牛心和鲜活的大虾，坚决不用冰冻牛心
将剔去筋膜油脂的牛心和去头去皮的大虾洗净控水
牛心和虾仁按照4:6的比例搅拌均匀同时添加各种营养成分
零下30度急速冷冻保存，每袋250克只多不少
牛心汉堡喂食方法：
把汉堡趁冻切下来一厘米见方的小块，完了趁冻再切成大米粒大小，倒进鱼缸，就行了，注意刚开始一天喂一次，连着喂五天，五天以后，看鱼和水的状态好了再一天喂两次，两次必须间隔12个小时，比如早晨喂护水汉堡，晚上喂促生长汉堡。中间就什么也不喂了。喂的时候一定要把过滤泵关掉，以免没等鱼吃完就被水泵吸到过滤槽里了，影响水质，喂的量以鱼30秒左右抢完的量为最佳投喂量。
一开始先喂护水汉堡，一天只喂一次，取最少的量喂，慢慢改口，等鱼适应了再喂促生长汉堡，一天两次，早晨喂护水汉堡，晚上喂促生长汉堡，等两种汉堡都完全适应了，抢着吃的时候，也就是一个月以后了再喂线虫堡，一天一次，喂一个星期，间隔一个月喂鞭虫堡，用法和线虫堡一样。
在鱼没有完全适应口味的时候，一定要最少的量投喂，以免吃不完，在水里泡着，影响水质，一天只喂一次护水汉堡，连喂七天，七天以后，鱼吃汉堡正常了，有些抢食的时候了，再正常一天喂两次。改口期间，一定要把原来的饲料都停掉，就像给小孩断奶，让鱼有饥饿感，不吃就饿着。尤其是改口期间，有红虫或者丰年虾，就永远不会吃汉堡的了。
喂汉堡一天最多不能超过两次 ，完了一个星期得有两天一天就喂一次的时候。明白吗？就是说，平时正常是一天喂两次汉堡 ，但一个星期得有两天是一天就喂一次，或者一个星期停食一天，这叫“斋戒”，也叫空肠，就是让鱼养养肠胃。喂食是一门学问，要灵活运用，不是规定一天喂两次就永远都两次，得观察水质和鱼便。再决定要不要喂，如果有必要甚至可以停食一周，但不能喂三次是肯定的了，因为鱼没有消化的那么快，即污染水质，又会造成肠炎。手勤的人养不了花和鱼，养花一天浇好几次水，养鱼一天喂好几次鱼，结果养花花死，养鱼鱼也死，就这个道理。明白吗？
千万记住，由于汉堡的蛋白含量太高了，最好一天就喂两次，间隔12个小时以上，如果想喂三次的话，中间只能插一次丰年虾，一天喂三次汉堡的话就很容易因为消化不良而引起七彩的肠胃炎的。那样鱼反而会消瘦的。
七彩也可以这么喂：一三五喂一次，二四六喂两次，星期天饿一天，每次投喂一次按照30秒左右抢完为最佳投喂量。
检疫汉堡有两种，其中的任何一种一个月喂七天，一天喂两次，完了下个月喂另一种，喂法相同，以此类推，交替使用。比如说这个月一号您喂线虫检疫汉堡，一个月喂七天，一天两次，完了下个月的同一时间再喂鞭虫检疫伴侣，也是一个月喂七天，一天两次，完了再下个月又喂线虫堡了，以此类推，交替使用。
切记: 投喂量一定要按照鱼的抢食时间来计算投喂量，每次投喂一定要让全缸鱼在30秒左右吃完的量为最佳投喂量。超过30秒还没有吃完就是投喂超量了，超量投喂后果就会影响水质和鱼的肠道健康的。
汉堡也可以事先切成0.6公分左右的小方丁，一次切够喂一个星期的就可以了，千万不要切的太多，以免冻的太久了风干，影响口感，喂的时候直接取出来投喂就很方便了。
五公分以下的鱼适合切成小方块贴在鱼缸壁上喂，五公分以上的鱼适合切成鱼嘴大小的碎沫沫投喂，但无论用哪种方法，都必须让鱼30秒左右吃的干干净净。
炎炎夏日里草缸降温又成为了水草缸玩家的焦虑点，这里探讨一下三伏天里草缸降温常用的几种方法论和实操经验供大家参考。这些经验来自一个养过100种水草的发烧友！
以前的文章里说过温度对水草的影响，那么今天我们就来说下如何控制草缸温度，特别是如何给草缸的温度降低下来。
众所周知，草缸的水温升温容易，降温难，升温的时候我们只需计算草缸的水体大小去匹配购买加热棒保温类设配就行，这类设配绝大多数都是缸内设备，也现在市面上也有一些外部加热设备，加温方便简单，经过几十年发展的经验，如今的加热设配在操作得当的前提下，基本都已经做到了安全可靠节能。
而今天我们主要说的降温，一般给草缸降温，我们大部分家庭玩家用到的第一个就是冰袋，这东西大家会在夏天在网上购买水草或者生鲜的时候看到。在使用中，我们一般会把冰袋放到过滤层或者直接放在草缸里，这样的方法让冰和水体进行冷热交换，起到降温的效果。
但这里要绝对注意一个问题，就是草缸中是否有热带鱼等生物，他们对于温度的感知要远比植物来的强的多，短时间内的水温波动对于他们来说可能是致命，白点病等问题也会相继爆发。
所以我们并不推荐直接把冰块放入有鱼的草缸水体中，可以放在过滤的出水口（为什么是出水口，其实也是降低水温波动对滤材中细菌屋温度的影响），这个方法的好处在于便宜经济实惠，随手就能用，但问题就在于很难控制水温的波动。
那么如何做到控制水温波动呢？那么第二个方法，也是玩家常用的降温风扇了。
现在的降温风扇已经做的非常漂亮和经济实惠了，一般架在草缸上对着水面吹，就能通过加速水体的蒸发效率来降低温度的效果，
而且风扇耗能小，相对静音，操作简单，也可以联动智能家居来根据室温调解启停，方便耐用。
在草缸的降温方面对于100L以下的水体根据大小的不同，可以降低2-5°不等，更大的水体就会有些捉襟见肘了，同样的道理，如果更大的水体更换更大的降温风扇，效果可能相对会好一些，但也带来了更大的噪音，得不偿失。
那么对于大水体，在夏天我们应该如何在控制水温波动的情况下降温呢？专业玩家给出的第三种方法往往就是冷水机了。
鱼缸专用冷水机：
冷水机对于普通玩家来说大都很陌生，其实它的原理就是通过压缩机来降低通过的水体温度起到降温效果，简单来说可以理解成外置的空调，设定好温度后进出水管接在草缸中开启后基本就完事儿了，对草缸、对环境也没什么影响，可全天候稳定的控制水体温度。
唯一的问题也就是草缸壁上由于温差的水珠了，早起后擦一擦就行。
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